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云顶国际博彩app - 在欧美,为什么纸质时尚杂志又复活了?

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云顶国际博彩app,早在几年前,人们就认为互联网的发展扼杀了传统的纸质时尚媒体,然而,现在概念更高端的双年刊和季刊的市场却比以往任何时候都要饱和。

美国纽约——在曼哈顿南部的一家名叫soho news的杂志专卖店里,成叠的杂志在墙边高高堆起。从报纸《hola!》到杂志《computer music》,无数本纸刊陈列于此,而顾客们只能小心翼翼地在狭窄的过道里穿行。不过店里最受欢迎的位置总是留给了时尚杂志——其中一些杂志就像被摆放在了咖啡桌上一般精致有序。

店主bhavin sheth表示,尽管很难提供确切的数据,但毫无疑问,最近几年时尚出版物的销量都一直在增加,他店里目前的时尚类出版物可能多达50种。

眼尖的读者能在这里找到《fantastic man》,并翻阅一篇长达18页的秋季大片。还可以拿起一本《office》,读一读关于旧金山同性恋滑板社团unity的幕后艺术家jeffrey cheung的采访。又或是看看最新一期的西班牙男士时尚杂志《fucking young!》,他们在whatsapp上进行了一次采访,其中还展示了一张正在学习如何使用厕所的猫的照片。

互联网扼杀了传统的纸质时尚媒体——这种说法几年前就开始出现,在美国,包括《details》和《look》等拥有几十年历史的老牌杂志,以及许多售卖它们的报刊亭和书店都受到了冲击。然而,现在小众时尚杂志的市场比以往任何时候都更饱和——概念高端的双年刊和季刊作为昂贵的印刷品,被寄给特定的订阅用户,或者在专卖店里出售。

主流杂志正在试图向一些规模较小但天赋十足的竞争对手学习,它们常常有着简洁大胆的设计风格以及诙谐的编辑理念。比如最新一期的《entertainment weekly》就采用了十分干净整洁的白边封面,封面人物则是演员saoirse ronan和”甜茶“timothee chalamet,这不禁让一些人将其与女性半年刊杂志《the gentlewoman》所混淆。所幸它与meredith公司其他更为主流的出版物的相似之处也就只有封面而已。

小众出版物的受众群可能很少(一本独立杂志的发行量通常在2万到20万份之间,而美国版《vogue》的发行量超过100万份),但这种更精致化的杂志形式也已经拥有了忠实的读者和广告客户。

《the face》封面

“很多人认为,现在才开始在出版业开辟新领域是很疯狂的,”《the face》的全球品牌总监jason gonsalves说,“实际上,出版行业目前的大规模工业化比杂志或内容创作本身更有挑战性。”

仅在过去一年时间里,曾经停刊15年的英国时尚杂志《the face》以新的面貌再次发行,《interview》也基本上走出了破产的阴影,《fantastic man》进行了重新设计,其姐妹刊物《the gentlewoman》庆祝了10周年纪念,《buffalo zine》也迎来了第10期特刊。

与此同时,柏林杂志《032c》于去年在t台上首次推出了其成衣业务,目前仍在不断发展中。英国杂志《i-d》虽然得到了线上媒体巨头vice的支持,但在编辑精神上依旧保持独立,它所体现的价值似乎比以往任何时候都要丰富。

在香港投资者郑志刚(adrian cheng)的支持下,dazed media将业务扩展到了中国。此外,还有许多杂志仍然将一线明星作为其封面人物,内页则刊登大量奢侈品牌的广告,《pop》、《love》、《system》和《paper》等杂志都属于这一类别。

专注于杂志业务的伦敦设计工作室、商店和活动制作公司magculture的创始人jeremy leslie表示,所有这些出版物都有其发行空间,部分原因是时尚本身已经成为主流,拓宽了潜在受众。

“这些杂志中的人物不仅仅是时尚人士,他们还是重要的文化偶像,”他说,“我们店里现在的时尚杂志类展示已经远多过从前。”

在西方,这类专业刊物也往往有着资金雄厚的支持者,他们会把自己热衷的项目与媒体业务的财务压力分隔开来。当《interview》在2018年申请破产、债务已经超过了300万美元并暂时关闭时,它甚至没有因此而停刊过。《the face》的所有者wasted talent公司对纽约邮报表示,他们计划在未来两年内投入620万美元来使公司盈利。

但这些出版物所拥有的,远不止是那些拥有强大财力和无尽耐心、愿意支持它们的母公司。许多刊物的管理运营费用都很低,它们高昂的杂志售价足以支付起这些费用,比如设计师marie-amelie sauve的杂志《mastermind》,每期售价就定在了40欧元。此外,最成功的公司也会将营销目标转向奢侈品牌——印刷精美的广告可以为其文化价值加分。

当年在instagram流行的时装品牌nanushka所拍摄的第一个平面广告,就投放在了《fantastic man》和其他专业杂志的秋季特刊上。

“nanushka的成功源于数字领域、instagram、社交媒体和网红们,对我们来说,必须通过一种非常具有文化特色的方式来将整个线上体验带到线下世界,”品牌首席执行官peter baldaszti说。

对网红时代进行深入探究的话,会发现这些小众刊物之所以能保持其在时尚界和文化行业的权威性,主要还是依赖于编辑和造型师等工作人员。它们总是能吸引到受人尊敬的或大有前途的造型师、摄影师和作家,并为这些渴望证明自己的人提供自由的创作空间,尽管它们能给的预算往往都很低,甚至经常要由摄影师自己支付。在广告商眼中,这些天才使得原本晦涩难懂的出版物变得更加吸引人。

以9月份重新发行的第一期《the face》为例,其邀请了包括tyler the creator、rosalia、harry styles和dua lipa在内的4位年轻面孔来担任杂志封面人物,由摄影师juergen teller和collier schorr掌镜拍摄。此外,还用了足足16页来刊登艺术家jim goldberg的摄影作品,他曾在旧金山为滑板品牌palace拍照。这一期只用10英镑就能买到,精装限量版也只需要120英镑。

“我认为人们是渴望着许多东西的,他们想要变得更乐观,想要对世界有更广阔的看法,同时还希望人们能挑战常规,”《the face》的gonsalves说道。

《mastermind》的出版商兼联合创始人brune buonomano表示,像他们一样在出版物上投放广告的品牌正置身于一个积极的文化背景中。她的合作伙伴、杂志《t magazine: the new york times》的时装总监sauve因为与louis vuitton的nicolas ghesquiere长期进行创意合作而变得愈加出名,但buonomano和她都将这本精装杂志的主题集中在文化上,并且发现了新的创意运作形式——这本杂志没有配套的网站门户,每年只发布两次,以保持内容上的高质量。

“如今的品牌不得不对它们的文化发展足迹进行选择、刻画、定义和处理,因为它可能是负面的,”buonomano说道,她也是巴黎创意公司betc etoile rouge的主理人,“它必须是彼此联系的、持久的、负责任且可持续的。”

独立媒体仍然要与传媒集团竞争平面广告业务,由facebook和google主导的数字广告也加剧了这个领域的激烈竞争。从公关、活动到为品牌开发创意内容,许多公司都利用自己的文化影响力来拓展业务。在某些情况下,比如《032c》的成衣系列,杂志的副业甚至也能成为其经济来源之一。

《buffalo zine》封面

“规模较小的杂志会出售它们的创意,并邀请广告商和品牌与他们进行有趣的互动,”magculture的leslie说,“会有一些你无法逾越的界限,但它们是有商榷余地的。

通过提供创意服务,独立出版商也成为了品牌数字营销预算计划的一部分,这些预算比平面印刷广告更多,也更灵活。

《interview》最近就为michael kors举办了一个以“studio 54”为主题的派对,该品牌秋季系列的灵感就是来自这家著名的夜总会。此外,《interview》还为nordstrom举办了一场晚宴,以共同纪念杂志的50周年新刊。《the gentlewoman》和《fantastic man》的幕后团队还为h&m集团旗下品牌cos创建了一份出版物。

《interview》母公司crystal ball media的首席营收官jason nikic认为,像线下活动和赞助内容这样的特殊项目,是“我们拥抱小众市场的方式”,也是为了给予广告客户“一定的创作自由和创作能力,去实现他们觉得自己做不到的事情。”

当然,根据定义便可得知,小众出版物的创造力是很难规模化的。随着市场发展空间越来越狭小,这些杂志也将更难脱颖而出。曾经在上世纪80年代处于鼎盛时期的《the face》如今还无法与《dazed》和《i-d》竞争。

“这些杂志有很多相似之处……同样的模特、造型师、摄影师、品牌,” leslie说道,“它们中的许多都很难找到属于自己的小众市场——这些杂志的生死存亡取决于人们能从新一期内容中获得什么样的重大新闻。”

一位不便透露具体信息的奢侈品营销高管表示,各大品牌通常每年都只会选择一本小众杂志来作为大项目的合作伙伴,因为他们认为这些出版物在本质上是相同的,都面向同一类型的读者。

这些杂志还面临着来自大型出版商的竞争压力,后者正在建立内容工作室和活动制作团队,使它们能够为品牌提供印刷和数字广告等创意服务。

在全球范围内的《elle》或《vogue》中,品牌软文往往由另外的团队而不是编辑人员制作的,并且需要更公开明确地标注清楚哪些是付费内容。像《mastermind》这种小型杂志也遵循这种模式,运营着独立的编辑和创意团队。

但是与品牌建立密切的商业合作关系背后也是存在着很大的利益空间的。

“我试着把品牌当作合作伙伴,而不是广告商,”《the face》的gonsalves表示,杂志从视频定制服务中获得的收入比平面广告更多。此外,gucci还在其2019年早秋系列中的t恤(550美元)和运动衫(1400美元)里采用了《the face》的标识。上个月,该杂志还在伦敦与converse一起开设了一家快闪店,封面人物tyler the creator的粉丝们可以在那里与他见面,并购买他的chuck 70特别版纪念鞋。

最终,每本刊物都必须找到自己的发展出路。

benjamin barron是《all-in》杂志的摄影师和创始人,这本杂志主要介绍具有强烈时尚感的艺术家们。自2015年以来,该杂志总共不定期地出版了4期,还在纽约精品店maryam nassir zadeh内推出了一套独一无二的成衣系列,目前正在为airbnb的工作室samara开发设计杂志。

“我们还没有发展出一套稳定的商业模式,”barron说,“不过幸运的是,在过去的几年里,一切都已经步入正轨。”

翻译:irina li

文章来源:bof

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